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미국 대형 유통∙전자상거래 기업들이 기존 물류 방정식을 바꾸고 있습니다. 창고 크기를 줄이고, 그 대신 더 많이 배치하는 거죠. 소비자가 원하는 시간·장소로 배송하는 ‘라스트마일’ 배송이 부상하면서 재고를 덜 보유하고 배송비를 줄이기 위한 시도입니다. 24일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미국 대형 마트 타겟(Target)은 현재 운영 중인 10개 분류센터 외에 5곳을 더 추가할 계획입니다. 회사는 2026년 말까지 익일배송 확대를 위해 1억달러를 투입했죠. 미국 전역에 있는 2000개 매장을 유통허브로 활용하고 있기도 합니다. 이는 오프라인 매장보다 이커머스 확대에 더 집중한다는 의미기도 합니다. 미국은 배송 범위가 넓어서 '당일배송'은 LA, 뉴욕 등 일부 대도시의 특정지역을 제외하고는 불가능한 미션으로 여겨졌습니다. 하지만 유통 인프라 확장으로 한국처럼 전국이 '당일배송' 시대를 앞당기고 있는 것입니다. 아마존과 월마트도 비슷한 전략입니다. 아마존은 최근 8개 지역에 주요 거점(distribution regions)을 만들었습니다. 지역 간 이동 없이 주요 거점 안에서 담당 지역 내 주문상품을 배송한다는 계획이죠. 물류 컨설턴트 MWPVL인터내셔널에 따르면 아마존은 지난 2년 동안 창고를 2배로 늘려 미국 전역에 1000개 이상의 창고를 운영하고 있습니다. 즉시배송 상품을 포장하고 사람들이 자주 구매하는 품목을 보관하기 위한 당일센터도 확대했죠. 월마트도 창고 숫자를 늘리고 자동화에 나섰습니다. 여기에 더해 자사 매장을 통해 디지털 주문의 절반 이상을 처리해 비용을 절감하고 배송 속도를 높였죠. 그래서 최근 분기 재고를 8% 줄이는 데 성공했습니다. 👉 하늘로 번진 속도 경쟁유통가들의 물류 전쟁은 육지에서 상공으로 이어집니다. 더 빠른 배송을 위한 전쟁에서 드론이 배송 기사로 부상한 것입니다. 24일(현지시각) 월마트는 보도자료를 내어 텍사스주 댈러스 지역 매장 2곳에서 드론 배송을 실시한다고 밝혔습니다. 드론은 알파벳이 만든 윙(Wing) 드론을 이용합니다. 드론은 향후 수 주안에 텍사스주 프리스코 소재 월마트 슈퍼센터에서 배송을 시작, 올해 말 두 번째 매장까지 확대한다는 계획입니다. 회사는 두 매장에서 약 6만 가구를 대상으로 드론배송을 제공할 수 있을 것으로 예상합니다. 서비스는 수요일을 제외하고 매일 오전 10시 30분부터 오후 6시 30분 사이, 30분 이내 배송을 목표하고 있죠. 사용자는 윙 앱을 다운로드해 가능 여부를 확인할 수 있습니다. 앱을 통한 배송은 처음에는 무료지만 차후 변경될 수 있습니다. 드론은 시속 65마일(시속 105km)로 이동, 밧줄을 사용해 상품을 전달합니다. 알파벳은 드론이 계란판 같은 민감한 품목도 처리할 수 있으며 집 밖의 정확한 위치에 보관할 수 있다고 강조합니다. 다만 위치를 공유할 수 없는 근처 드론과 충돌할 위험은 여전합니다. 이에 섀넌 나시 알파벳 최고재무책임자는 별도 보도자료에서 운영자가 원격으로 시스템을 감독할 수 있다고 강조했습니다. 미국 연방항공국(FAA)은 최근 인간 운영자의 시야를 넘은 드론 비행을 승인했습니다.

2023년 상반기, 미국에서 이전 기록을 깬 사건 3가지가 있다. 바로 바비(Barbie), 테일러 스위프트(Taylor swift), 여자축구다. 최근 미국에서 여성을 전면에 내세운 상품, ‘쉬-코노미(She-conomy)’가 흥행에 성공하고 있다. 왜 그럴까?

실리콘밸리의 기업가들이 약물 사용이 늘어나고 있습니다. 27일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 테슬라, 스페이스엑스(SpaceX), 트위터 등을 경영하는 일론 머스크는 케타민(ketamine)을, 구글을 창업한 사르게이 브린(Sergey Brin)은 환각버섯(Magic Mushroom)을 복용하는 것으로 알려졌습니다. 스페이스엑스와 페이스북(현 메타) 투자로 유명한 벤처캐피털(VC) 파운더스펀드(Founders Fund) 경영진은 아예 ‘사이키델릭(Psychedelics)’ 콘셉을 가져와 파티를 연 것으로 나타났죠. 사이키델릭 약물은 정신건강 장애, 우울증 등의 치료를 보조하거나 기분전환을 위한 약물을 통칭합니다. 케타민, 환각버섯(실로시빈), 리세르그산디에틸아미드(LSD) 등이 대표적이죠. 일반인에게는 치명적이거나 과다복용, 중독 가능성이 작은 것으로 알려지지만, 식품의약국(FDA)의 사용 승인을 받지 않았기 때문에 안전성에 관한 자료가 현저히 부족합니다. 이에 WSJ는 일부 기업과 이사회가 이들이 개인적인 시간에 약물을 사용하는 것을 넘어 기업 문화로 옮겨가는 것에 대해 우려하고 있다고 전했습니다. 이들 기업은 직원들에게 마약 테스트를 하지 않죠. 그러자 머스크 창업자는 해당 기사가 WSJ 온라인에 게재된 후 트위터에 “병원에서 처방해 주는 항우울제(SSRI)는 사람들을 좀비처럼 만드는 일이 잦다”면서 “케타민 복용이 더 나은 선택”이라고 항변했습니다.👉 정신건강 인력 부족. 환각제 시장 커지는 중사이키델릭은 미국에서 최근 인식이 조금씩 변하고 있습니다. 미국 전국약물사용실태조사(National Survey on Drug Use and Health)에 따르면 2020년 140만명의 미국인이 처음으로 환각제를 시도한 것으로 알려졌죠. 리서치 기업 브랜드에센스(BrandEssence)에 따르면 환각제 시장의 가치는 2022년 49억달러에서 2029년 118억달러에 이를 것으로 예상됩니다.이에 월스트리트는 이 산업에 돈을 붓고 있습니다. 파운더스펀드(Founders Fund)는 상업용 실로시빈 개발을 연구하는 회사인 콤파스패스웨이(Compass Pathways)의 지분을 소유하고 있습니다. 공동창업자 피터 틸(Peter Thiel)은 정신건강을 위한 사이키델릭을 개발하는 아타이라이프사이언스(Atai Life Sciences)에 개인적으로 투자하고 있죠.이 배경에는 정신건강 인력의 부족도 한몫합니다. 연방보건자원서비스국(Health Resources and Services Administration)의 데이터에 따르면 미국인 약 1억5800만명이 정신건강 서비스가 부족한 지역에 살고 있습니다. 이는 10년 전 9500만명보다 증가한 수치죠. 회사와 경영진의 적절한 약물 사용을 지원하는 벨로시티코칭(Velocity Coaching)의 에드워드 설리번 대표는 WSJ에 5년 전에는 약물 사용 지원을 원하는 기업은 소수에 불과했지만, 현재는 고객사의 40%가 이를 원한다고 밝혔습니다. 그는 “수 년 전 실리콘밸리에서 사이키델릭에 관해 이야기하는 것은 절대 금물이었지만, 지금은 크게 변했다”면서 “다만 전문가의 도움 없이 강력한 물질을 사용한 경우 일부 사람들은 자가치유가 아니라 자기파괴적인 행동에 빠지게 될 수 있다"고 강조했습니다.

‘저렴이’ 제품이 리브랜딩 되면서 하나의 트렌드가 되고 있습니다. 바로 듑이코노미(Dupe economy) 얘기입니다. 듑은 고가의 명품, 디자이너 브랜드를 복제(카피)한 이른바 저렴이 상품을 당당하게 소비하는 현상을 일컫습니다. 듑을 하나의 현상으로 만든 건 틱톡 인플루언서들입니다. 18일(현지시각) 기준 듑을 의미하는 #dupe, #Doupe, #doop 등 태그가 달린 틱톡 동영상은 4억건이 넘는 조회수를 기록하고 있죠. 구글 트렌드에서도 듑 검색량이 급상승했습니다. 2022년 유럽특허청(EU Intellectual Property Office)가 15~24세를 대상으로 조사한 결과에 따르면 응답자들의 37%가 적어도 하나의 가짜 제품을 구입했죠. 2019년에 비해 2배 이상 증가한 수치입니다.듑은 브랜드 및 로고를 그대로 따라 만든 가품, 이른바 ‘짝퉁’과 아슬아슬한 경계에 있습니다. 값비싼 제품과 유사하지만, 일종의 대체품이죠. 예를 들어 128달러짜리 룰루레몬(Lululemon) 팬츠와 디자인과 품질, 사용감이 비슷한 헤이넛츠(HeyNuts)의 팬츠, 35달러짜리 아마존 스웨트팬츠나, 버킨백 모양의 아마존백이 대표적인 듑 상품으로 볼 수 있습니다. 👉 룰루레몬, 위협을 기회로이 같은 듑이코노미 현상은 명품 브랜드엔 악재입니다. 대체 브랜드가 품질도 비슷하고 이미지가 개선되면 굳이 비싼 명품을 살 유인이 줄어드니까요. 이에 거대 명품 그룹 모엣헤네시루이비통(LVMH)은 위조품 적발에만 매년 수백만 달러를 지출합니다. 짝퉁 상품을 제거하는 데 충분한 노력을 기울이지 않는다며 아마존과의 협력도 거부했죠. 그런데 이때 이 위기를 마케팅 수단으로 활용하는 브랜드도 있습니다. 룰루레몬(Lululemon)은 로스앤젤레스(LA)에서 지난 6일부터 이틀간 ‘듑 교환(Dupe Swap)’ 이벤트를 벌였습니다. 룰루레몬의 자사 얼라인하이라이즈팬츠의 모조품을 가져오면 블랙 컬러 얼라인팬츠 25인치로 교환해주는 행사였죠. 모조품, 대체품 사용자에게 오리지널 제품 간의 차이를 직접 느끼게 한다는 전략적 판단입니다. 행사에서 수거한 모조품은 섬유 재활용 기업에 보내 호평을 샀죠. 18일 기준 #lululemondupe 태그는 1억9000만회 이상 재생됐습니다. 한편 고육지책이라는 평도 있습니다. 알렉산더 체르네프 노스웨스턴대학교 마케팅 교수는 “브랜드가 사실 SNS를 통한 인기는 막기가 어렵다”고 말했습니다.

흔히 미디어에서 ‘80세’는 어떻게 그려질까? 보통은 ‘노인’의 이미지가 강조된다. ‘멋지고 쿨한‘이미지를 표현하는 건 대부분 비교적 젊은 사람들이다. 하지만 최근 미국에서 ‘81세도 매력적으로 보일 수 있다’며 이 인식을 바꾸려는 시도가 나왔다. 그 주인공은 바로 미국의 유명 사업가 마사 스튜어트(Martha Stewart)다. ‘젊고 쿨함’을 상징하는 수영복 화보 모델에 마사 스튜어트가 도전하며 역사를 새로 쓴 것. 마사 스튜어트는 현재 나이 81세(41년8월생)다. 그는 15일(현지시각) 투데이쇼에 출연해 미국 스포츠일러스트레이티드(Sports Illustrated) 자사 수영복 특별판에 올라간 자신의 커버 사진을 처음으로 공개했다. 스포츠일러스트레이티드는 ‘타임’지 창간자인 헨리 루스의 아이디어로 시작, 1954년 창간된 미국의 가장 오래된 스포츠 잡지다. 이번 호에서 스튜어트는 배우 메간 폭스, 킴 페트라스(Kim Petras), 수영복 모델 브룩스 네이더(Brooks Nader) 등 유명 연예계 인사와 함께 표지를 장식했다. 킴 페트라스는 독일 출신 싱어송라이터로 빌보드차트 1위를 차지한 최초의 트랜스젠더 아티스트다. 스튜어트의 화보는 도미니카공화국에서 촬영됐다. [더밀크 관련기사]차세대 주력 소비층은 MZ 아닌 실버 세대? 누구나 늙는다. 제론 테크 뜬다

에르메스, 샤넬…그냥 고가 브랜드가 아닙니다. 패션 업계에 ‘조용한럭셔리(Quiet Luxury)’가 부상하고 있습니다. 조용한럭셔리는 절제된 우아함, 고품질 소재 등을 강조하는 패션∙인테리어 디자인 트렌드입니다. 굳이 브랜드임을 드러내지 않고, 사용성에 초점을 맞춥니다. 주로 베이지 계통의 따뜻한 파스텔톤 컬러가 특징이죠. 화려한 컬러나 무니, 로고를 강조하는 기존 럭셔리 브랜드 소비 형태와 다른 흐름입니다. 조용한럭셔리는 지난 2년 전부터 소셜미디어(SNS)에서 이미 언급됐던 콘셉트입니다. 왜 이제서야 화제가 된 걸까요? 최근의 현상은 드라마 석세션(Succession's) 시즌4를 계기로 부상한 것으로 보입니다. 특히 기네스 펠트로가 프라다의 은은한 파란색의 블라우스와 스커트, 더로우(the Row) 오버사이즈코트를 입고 법정에 출두하는 장면이 화제가 됐죠. 이후 보그(Vogue), 뉴욕포스트(New York Post), 타임 매거진(Time Magazine), 데일리메일(Daily Mail) 등이 조용한 럭셔리 가이드를 다루면서 현상은 더 주목을 받았습니다. 1390달러 톰포드(Tom Ford) 후드티와 625달러짜리 로로피아나(Loro Piana) 캐시미어 블렌드, 야구 모자 등이 소개됐죠.뉴욕 스타일리스트 리즈 테이치는 “조용한 럭셔리 스타일은 단색 톤으로 맞춤제작된 옷을 입는 것”이라고 소개했습니다. 그가 크림색 하이웨이스트 팬츠에 검은색 가죽 벨트를 두르고 도바코 블레이저를 입은 틱톡 영상은 50만회 이상의 조회수를 기록했습니다. # successioncore(석세션코어)라는 해시태그도 등장했습니다. 👉 에르메스 아니다. 이제는 티 안 나는 명품복수의 외신에 따르면 대표적으로 조용한럭셔리 브랜드로 현재 티나더스토어(Tiina the Store), 조셉듀크로스(JOSEPH DUCLOS), 알지캐인(RG KANE), 브로추워커(BROCHU WALKER), 케이지케이스튜디오(KZ_K STUDIO) 등이 언급됩니다. 인테리어로는 나타샤 다크넬(Natascha Dartnall), 아테나칼더론(Athena Calderone), 차루 간디(Charu Gandhi), 휘트니 파키슨(Whittney Parkinson) 등이 거론되는 중이죠. 2012년 티나더스토어를 설립한 티나 라코넨(Tiina Laakkonen)은 워싱턴포스트(WP)에 매장이 소재한 이스트 햄튼 지역에 구찌와 프라다가 등장한 것을 언급하며 "여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 잘 알고 계실 것”이라면서 “어쩌면 삶의 한 시점에서 에르메스가 그들에게 의미가 있었을지 모르지만, 오늘날 그들은 그 세계에 관심이 없다고 생각한다”고 말했습니다. 그는 작업복에서 영감을 받아 부드럽게 재단한 일본 브랜드인 아트앤사이언스(Arts & Science), 심플한 면 스커트와 블라우스의 라인을 갖춘 프랑스 브랜드 케이시케이시(Casey Casey), 손 뜨개질으로 만든 스웨터 컬렉션이 특징인 워멜스도프(Womelsdorff) 등도 자사 고객들이 선호하는 브랜드로 언급했습니다. 이들 브랜드들은 스웨터 하나 가격이 약 1000~3000달러선에 형성돼 있습니다.

지난해 테크 산업을 지배한 이슈였던 '대체불가능토큰(NFT)'은 올들어 완전히 사라졌을까? 무쓸모(쓸만한 가치가 없음)일까? NFT 시장 규모만 놓고 보면 '그렇다'고 말해도 부인할 수 없는 지경이다. 논펀져블닷컴에 따르면 지난해 3분기 NFT 시장규모는 16억7513만달러(약 2조1776억원)로 1분기(164억5695만달러)에 비해 무려 90%나 줄었다. NFT 1개당 평균 판매 가격도 1057달러에서 154달러로 급감했다. 그냥 '급냉' 수준이다. 이 같은 분위기는 지난해 4분기도 다르지 않았다. 하지만 올들어 반등 조짐도 나타나고 있다. 올 1분기 NFT 시장 규모가 47억달러(약 6조1875억원)으로 늘어난 것. 전성기에 비할바는 아니지만 '최악'이었던 지난해 3분기에 비해선 양호해졌다는 평가다. 그렇다면 NFT는 어디에서 '살아' 있는 것일까? 바로 아날로그 브랜드들이 NFT를 아직도 적극 수용하고 있는 것으로 나타났다. 특히 패션, 식음료(F&B) 등 소매 브랜드들은 새로운 사용자를 끌어들이고 기존 사용자를 서비스에 락인(고정)할 마케팅 수단으로 NFT를 활용하고 있는 것. NFT로 각종 퀘스트, 챌린지 등을 진행하고 팬을 만드는 게 대표적 사례다. 여기에 더해 유럽과 미국을 중심으로 환경∙사회∙거버넌스(ESG)에 대한 수요가 높아지면서, NFT는 하나의 수단으로 활용되고 있다. 더밀크는 지난 12일부터 14일까지 미국 뉴욕에서 열린 세계 최대 NFT 행사 'NFT.NYC'를 현장 취재했다. 결론은 "NFT는 살아 있었다" 였다.

검색엔진 덕덕고(DuckDuckGo)도 인공지능(AI) 열풍에 합류했습니다. 덕덕고는 광고사를 포함한 제3자 회사와 개인정보나 식별 데이터를 공유하기 위한 목적으로 검색기록을 추적하지 않는다고 홍보하는 프라이버시 검색엔진입니다. 최근 마이크로소프트 빙, 구글 등이 자사 검색엔진 사이드바에 챗봇을 추가하자 덕덕고도 이 시류에 뛰어들었습니다. 3월 9일(현지시각) 덕덕고는 보도자료를 내어 AI 기반 툴 덕어시스트(DuckAssist) 베타 버전을 배포했다고 밝혔습니다. 덕어시스트는 사용자의 질문에 따라 자동으로 위키피디아의 정보를 수집하고 요약문을 보여줍니다. 챗GPT 개발사인 오픈에이아이(OpenAI)와 앤트로픽(Anthropic)의 언어 모델을 기반으로 개발됐습니다. 앤트로픽은 전직 오픈AI 직원이 창업한 회사이자 오픈AI의 라이벌로 꼽힙니다.가브리엘 웨인버그(Gabriel Weinberg) 덕덕고 창업자에 따르면 지금까지 덕어시스트가 제공하는 정보 출처의 99% 이상은 위키피디아입니다. 그는 덕어시스트가 요약할 수 있는 정보량은 제한됐으며, 위키피디아의 정보가 100% 정확하지 않다는 점을 인정했습니다. 다만 덕어시스트가 덕덕고 자체 데이터에 의존하지 않고 요약 정보를 제공한다는 점에서 일부 AI 챗봇에서 거짓 정보를 사실인 것처럼 꾸며낼 위험성은 적다는 점을 강조했습니다.👉 지금 AI는 투자유치 보증수표최근 벤처캐피털(VC)은 인공지능(AI)에 집중하고 있습니다. 덕덕고가 협업하는 앤트로픽도 수혜를 봤죠. 더인포메이션에 따르면 앤트로픽은 스파크캐피털 주도로 사전 기업가치평가액 41억달러에 3억달러를 모금 중인 것으로 알려졌습니다. 2년동안 수익을 내지 못했지만 구글로부터 4억달러를 투자받은 후 순항 중입니다. 이에 질세라 세일즈포스(Salesforce)의 벤처 부문 세일즈포스벤처스는 2억 5000만달러 규모의 제너레이티브 AI 펀드를 출시했습니다. 세일즈포스는 7일(현지시각) 샌프란시스코에서 열린 연례 IT컨펀런스 트레일블레이저디엑스(TrailblazerDX)에서 앤트로픽을 비롯해, 코히어(Cohere), 헬스에이아이(Hearth.AI), 유닷컴(You.com) 등 AI 기업 4곳에 투자한다고 발표했습니다. 같은 날 미국 뉴욕 소재 대화 AI 스타트업 아멜리아(Amelia)는 빌드그룹(BuildGroup), 먼로캐피털의 주도하에 1억7500만달러의 투자를 유치했죠. 오픈에이아이와 협력해 AI를 소비자 장치에 통합한 제품을 출시할 예정인 휴메인(Humane)은 1억달러 규모의 시리즈C 라운드를 마쳤습니다. 여기에는 SK네트웍스 미국 투자법인 하이코캐피털도 참여했습니다. 이에 줌 등 신생기업의 초기 투자자였던 고든 리터 이멀진스캐피털 창업자는 파이낸셜타임스(FT)에 “AI는 최근 상당한 기술 발전을 보이고 있지만 그들로부터 돈을 버는 방법은 볼 수 없다”고 지적했습니다.

패션과 ‘탈중앙조직(다오, DAO)’ 콘셉트를 결합한 실험이 나왔다. 성소라 전 워싱턴대학교 교수가 이끄는 ‘FashionxDAO(이하 패션엑스다오)’가 그 주인공이다. 패션엑스다오는 한 마디로 웹3라는 무대에서 작동하는 '브랜드 인큐베이터'다. 신진 디자이너와 브랜드의 제품 개발을 지원하고, 판매 수익을 구성원들이 공정하게 나눠 갖는 조직을 지향한다. 흔히 소수의 브랜드나 인물을 중심으로 대형 패션쇼에 설 브랜드를 폐쇄적으로 결정하거나 ‘갑질’이 만연한 패션 산업의 의사결정(거버넌스) 문제를 블록체인 기술로 풀어본다는 시도다. 현재 패션엑스다오는 코어팀으로 불리는 7명이 11월 17일 론칭을 목표로 다오를 구축하고 있다. 더밀크는 지난 7일(현지시각) 패션엑스다오를 기획한 성소라 WR3P 대표(전 워싱턴대학교 교수)와 오유석 타임루퍼 아시아대표, 오창록 와이잭(Yjack) 대표, 정소영 법무법인 영 대표 변호사 등 4명을 만났다. 이들 외에 프랑스 투자업계 관계자 래니(Rany), 버클리대학교에서 컴퓨터사이언스를 공부하는 대학생 권규민씨, NYU에서 디지털미디어(Integrated Digital Media)를 전공하는 대학원생 이채은씨가 코어팀 멤버다. 탈중앙화를 추구하는 다오 정신에 따라 파운딩 멤버들도 리더십을 나누며 각자의 역할을 맡아 프로젝트를 이끌어가고 있다. 이 중 성소라 대표는 예술과 경영을 넘나든 인사다. 바이올린을 전공하다 경영학으로 진로를 틀어 하버드대학교에서 사회학 학사학위를, 런던정경대학교(LSE)에서 국제관계학 석사학위를, 인시아드(INSEAD)에서 경영학 박사학위를 받았다. 이후 미국 워싱턴대학교 경영대학 교수로 임용, 2020년 POETS & QUANTS에 세계 50대 경영대학 교수 중 한 명으로 선정될 정도로 활발하게 활동했지만, 대체불가능토큰(NFT)를 알게 된 후 직접 현장에 뛰어들었다. 성 대표는 "새로운 패션 브랜드가 탄생하는 과정에서 '선택'과 '리워드'의 기회가 보다 더 많은 이들에게 주어지길 꿈꾸는 마음에서 다오를 결성하게 됐다"며 "매 시즌 패션 관계자들과 써포터즈를 모아 새로운 브랜드를 런칭하고 '크리에이터'와 '군중'이 모든 과정을 함께하는 커뮤니티"라고 강조했다.

국내 최대 규모 스타트업 행사인 ‘컴업(COMEUP) 2022’가 9일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막했다. 컴업은 글로벌 스타트업 페스티벌로 세계 스타트업과 투자사가 모여 교류한다.‘컴업 2022’ 행사는 미국, 독일, 이탈리아, 베트남, 영국 등 19개국 250여명이 참여하며, 스타트업을 주인공으로 한 컨퍼런스, 컴업스타즈, 오픈이노베이션, 부대행사 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.더밀크는 컴업2022 미디어 파트너로 참여했다. 스타트업 중 글로벌 성공 가능성이 높은 5곳을 소개한다. 개인정보 보호와 AI 이미지 추출을 동시에: 딥핑소스 플라스틱 없앨 수 없다면, 잘 남기자: 리플라 세계관 공동창작 글쓰기로 IP 재활용: 우주문방구비대면 원격 의료의 슈퍼앱 : 나만의닥터

네이버가 미국 등 북미지역 최대 규모의 중고거래 플랫폼 '포쉬마크(Poshmark)'를 인수했다. 인수가는 16억달러 규모로 네이버 역사상 최대 규모의 인수합병이다. 네이버는 4일 공시를 통해 "버티컬 플랫폼으로의 진화가 거세지고 있는 글로벌 C2C 시장에 선제적으로 대응하고, 장기적인 커머스 경쟁력 확보를 위해 이번 인수합병을 추진하게 됐다"라고 밝혔다. 네이버의 포쉬마크 인수가는 16억달러(약 2조 3024억원), 주당 17.9달러다. 네이버는 포쉬마크의 순기업 가치를 12억달러(1조 7268억원)으로 평가했다. 인수는 오는 2023년 1분기에 완료될 예정이라고 네이버는 밝혔다. 미국판 당근마켓으로 불리는 포쉬마크는 커뮤니티 서비스가 결합한 북미 지역 시장 점유율 1위의 C2C 플랫폼이다. 지난 2011년 설립, 현재 8000만 명의 사용자를 확보하면서 개인 간 거래 부문에서 독보적인 점유율 1위를 기록하고 있다. 특히 명품 중고 거래로 인기가 높다. 포쉬마크는 지난 2019년과 2021년에 캐나다와 호주로 각각 서비스를 확대한 바 있다. 지난해 1월 나스닥 시장에 상장했다. 현재 실리콘밸리가 위치한 미국 캘리포니아주 레드우드시티에 본사를 두고 있다.이번 포쉬마크 인수를 통해 네이버는 C2C 시장 핵심 거점인 북미 지역과 한국-일본-유럽을 잇는 글로벌 포트폴리오를 구축하게 된다. 인수 작업이 마무리되면 포쉬마크는 네이버의 독립 미국 자회사가 된다. 마니쉬 샨드라 현 CEO와 기존 경영진이 계속해서 회사를 이끌 것이라고 네이버는 덧붙였다. 이번 인수는 네이버의 새 수장 최수연 대표 체제 이후 가장 공격적인 인수 합병이라는데 의미가 있다. 새로운 먹거리를 향해 네이버가 승부수를 던진 것으로 풀이된다. 최 대표는 "글로벌 테크 산업의 핵심 거점인 실리콘밸리에서 한국 기업으로서 새로운 혁신과 도전을 거듭하며 한 단계 높은 성장을 기록해 나가겠다”라고 밝혔다. 마니쉬 샨드라 포쉬마크 CEO는 "네이버는 포쉬마크의 새로운 도약을 위해 다양한 강점을 지닌 파트너"라며 "셀러와 이용자 커뮤니티에 새로운 경험을 제공하기 위해 기술과 서비스 기능을 추가할 것"이라고 포부를 밝혔다. 이날 네이버의 인수 소식이 전해지자 포쉬마크 주가는 14% 이상 급등했다. 포쉬마크 주가는 미 동부시각 기준 오후 9시 43분 현재 뉴욕증시 나스닥 시간 외 거래에서 정규장 대비 14.45% 급등한 17.82달러에 거래가 이뤄졌다.

실리콘밸리의 스타트업 전도사, 더밀크 스타트업 포커스입니다.한국인들은 세계 어느 국민들보다 ‘유행'과 ‘트렌드'에 민감합니다. 소비 트렌드가 세계 최고 수준이죠. 지난 여름에 산 옷을 올해 입으면 왠지 유행이 지난 것 같다는 생각까지 들 때도 있습니다. 연예인이 유행시키는 헤어, 액세서리는 몇 달만 지나면 길거리에서 사라집니다. 명품도 예외는 없습니다. 발렌시아가, 구찌, 오프화이트처럼 젊은 층에게 어필하는 브랜드의 운동화나 가방은 금방 유행이 지나버립니다.그래서인지 자라, H&M, 탑텐, 에잇세컨즈, 스파오, 유니클로 등 옷을 빠르게 만들어서 빠르게 소비하는 패스트패션(일명 SPA) 브랜드는 한국에서도 크게 성장했습니다. 그러나 코로나 팬데믹 이후 패스트패션은 고전하고 있습니다. 패스트패션이 주는 환경적인 악영향을 인지한 소비자들이 등을 돌리기 시작한 겁니다. 환경 전문 연구기관인 어스오알지(Earth.org)에 따르면, 패션 산업으로 발생하는 탄소양은 전체의 3%며, 전체 수질오염 원인의 20%가 된다 합니다. 여기에 옷들은 버려지기 전에 7~10회 입는다고 하는데, 이는 15년 전에 비해 35%나 줄어든 거라 합니다. 이쯤 되면 ‘이게 다 패스트패션 탓'이라고 해도 과언이 아닙니다.실제로 패스트패션에 뿔난 소비자들은 행동으로 그 분노를 보여주기도 했습니다. 패스트패션의 대표 브랜드인 스웨덴의 H&M은 최근 그린워싱(greenwashing: 기업이 겉으로는 환경을 신경쓰지만 실제로는 그렇지 않음) 브랜드라는 이유로 소비자에게 소송당하기도 했습니다. 중국 패스트패션 쇼핑몰 쉬인(SheIn) 역시 미국 증시 상장을 앞 두고 '반환경 기업' 이라는 이미지가 생기며 어려움을 겪고 있습니다. 패스트패션 브랜드들은 뭇매를 맞는 한편, 친환경 지향 브랜드들은 많은 사랑을 받고 있습니다. 파타고니아가 대표적인데요. 패스트패션과는 달리 유행을 타지 않는 디자인은 물론, 친환경적인 브랜드 철학으로 무장했기 때문입니다. “이 자켓을 사지 마세요(Don’t buy the jacket)” 같은 광고 캠페인만 봐도 파타고니아의 철학을 알 수 있죠. 그러나 파타고니아에게도 고민이 있는데요. 바로 산악용 자켓이나 스키 바지 등을 만드는 나일론 때문입니다. 나일론의 원료는 화석 연료의 대표주자인 석유니, 아무리 친환경적으로 만들어도 환경에 해를 입힐 수밖에 없습니다. 파타고니아 측에서도 이런 문제를 인지하고 소비자에게 공지하기도 했죠. 한편 파타고니아는 이를 해결하기 위해 스타트업의 힘을 빌리고 있습니다. 친환경 신소재를 만드는 스타트업 써크(Circ)와 협업하고 있는데요. 오늘은 이 써크와 알지니트, 친환경 패션 세상을 만드는 두 기업을 소개드립니다.